задняя включается рывками? дёргает на задней передаче? машина не едет? акпп умирает, что делать? буксуют фрикционы? поменял АТФ, а машина не разгоняется?
только здесь полный отчёт по переборке автоматических коробок передач!
Небольшой мануал по переборке автоматической коробки передач семейства А40-А46, а именно A42DE для справки, этими коробками агрегатировались все моторы 1G-FE с 1993 года, а также, как оказалось некоторые Крайслеры, Митсубиши и Исудзы(табличка применяемости на фото ниже).
Почему лучше отремонтировать? Не хочу купить контрактного кота в мешке. Да есть много тех, кто купил контрактную и проездил некоторое время, но есть и те, у кого они сдохли в ближайшем времени. Тем более контрактная стоит от 12т.р. Так что однозначно ремонтировать. Причём САМОСТОЯТЕЛЬНО! Мне пообещал помощь на сайте TourerV.ru товарищ Северянин из Ноябрьска Он же любезно предоставил подробный мануал по переборке коробок нашего типа. Скачать можно по ссылке A46DE.rar отсканированные прокладки гидромозга для поиска или изготовления тут gidromozg2.zip(933,85К) Количество загрузок:: 46
Сразу слышу возгласы: "Переборка тебе выйдет как 2-3 коробки!"
Но откуда такие цифры? Всё почему-то ведутся на росказни контор, которые "профессионально" занимаются коробками. Себестоимость запчастей, чтобы перебрать и заменить ВСЁ стоят 8-9 тысяч максимум!. Но даже если и делать у кого толкового, но не в конторе, типа нашей Кэнси трансмишшн, то будет ценник не выше 20тыщ за полную переборку. В Кэнси (я видел смету) замена только трёх дисков и одной прокладки стоит теже 20.
На момент ремонта коробок у меня оказалось две и хотелось разобраться, что именно повлекло смерть одной и что подыхает в другой.
Первая коробка с честью отходила свои 300тыщ с рождения автомобиля(1993). Чуток подпинывала с первой на вторую, но претензий не вызывала. Умерла внезапно - просто не поехала после десятиминутной стоянки на морозе без предупреждения. Я умудрился доехать на ней до города (50км), машина начинала движение только на 3-4 тыщах оборотов и ехала очень медленно. В мало мальскую горку практически не ехала. Переключений не наблюдал. При снятии поддона остатки масла были чёрные и сильно воняли горелым, фильтр был напрочь забит. Что именно умерло разбираться не стал, машина была нужна срочно, поэтому поставил коробку с разбора сам, поэтому опыт снятия/установки коробок у меня есть. Про это где-то тут есть отчёт.
Вторая коробка оказалась тоже от 1G-FE, но от сотого кузова(1998). Ранее тоже описывал проблему, не подходил датчик скорости. Я его просто не подключил и ездил без спидометра. В принципе коробка работала неплохо, но с самого начала начал визжать маслонасос(у многих он воет как троллейбус). С прошлой осени появились признаки какой-то проблемы - третья буксует и задняя работает с лёгкими рывками.
Не зная что потребуется кроме замены фрикционов и прокладок, решился на разбор обоих коробок.
Купил полный комплект "американских" от "Precision" резиновых и паронитовых прокладок(4100р), а также полный набор фрикционов(4300р). Брал в Конкорде, там же есть полный список совместимости (в окошке выбрать коробку)
Как оказалось впоследствии, всё, что я купил не понадобилось на 80% )) Набор прокладок оказался унифицированным с кучей коробок, на базе моей, а следовательно самый большой (что подкупило) и половина осталась невостребованной. Фрикционы также не понадобились, т.к. мои не имели износа вообще. Но се ля ви, надо быть умнее и по хорошему надо коробку разбирать заранее, смотреть что нужно, а потом идти и покупать, а не как я, купил полные комплекты и теперь незнаю куда девать.
Снимал коробку по уже проторенному год назад пути. Снимать не сложно, просто коробка сама весит около 80кг. Но и к этому привыкаешь )) В прошлый раз я сам снимал на яме коробку, чуть не родил. В этот раз снял с помощью Ярослава, а вот ставил опять один. Но так как накосячил (об этом ниже), пришлось опять снимать и ставить. Всё в одни руки.
В общем для начала разобрал первую "старую" коробку, потом снял "новую" с машины. Коробку сначала следует очистить от отложений железной щёткой, потом обычной. После отмыть или моющими средствами или каустической содой. Дождаться когда высохнет и приступать к разбору.
Инструмент: - вороток с длинным удлиннителем - головки на 12, 14,17 - пара плоских отвёрток, одна длинная, вторая маленькая - разжимные пассатижи (стопорные снимать), но мне удобнее было отвёртками - пара струбцин с глубиной посадки 5см - отжимное кольцо(на фото увидите зачем), я использовал прижимную пластину от любого ВАЗовского карбюратора - компрессор до 4 очков с продувочным пистолетом или моя приспособа - туристический баллон с пропаном
ВАЖНО: - фотографируйте детали перед разбором, потом не раз будете лазить смотреть - все болты раскладывать или по разным банкам или на газете в порядке откручивания по группам. Болтов не много, но они разные. Подписывайте откуда вывернули! - вынутые пакеты также раскладывайте на газетах - в разобранных пакетах НЕ переворачивайте стальные диски! - разбирать на газетах, они впитывают хорошо и не потеряете запчасти. газет запасите побольше.
Ниже фото и каменты по "старой".
1. Раскручиваем болты в колоколе, все. Колокол можно аккуратно снять на себя слегка покручивая вокруг оси. Не перекосите его, заклинит, будете маяться. 2. Сняться колокол может как с кожухом овердрайва(блестящий большой цилиндр), так и без него. 3. В общем без разницы, его всё равно вынимать. Аккуратно вытаскиваем. Резинку на нём или сразу меняем или оставляем до сборки. У меня новая оказалась слишком тонкая и потекла на уже установленной на машину коробке. Я снял старое уплотнительное с маслонасоса и натянул его вместо новой. оно в два раза толще. внутри фрикционы и диски тормоза овердрайва. вынимаются после удаления большого стопорного кольца. Будьте готовы к тому, что с осей внезапно отлипают и падают тонкие колечки игольчатых подшипников и шайбы. Не потеряйте и запомните какой стороной они сидели. 4. В колоколе остаётся прямая передача овердрайва и маслонасос 5. Вынимаем планетарную передачу аккуратно, она тяжёлая снимаем большое стопорное внутри ней и аккуратно вынимаем что вынимается. складываем в том же порядке и положении! инспектируем на износ. правда скажу, что моя коробка, отходив 300 тыщ, имела отличнейшее состояние по "железу" аккуратно промываем всё солярой, потом бензом, сушим, собираем и откладываем. Дальше разбираем "пакет" овердрайва, который был на передачу одет. Фото почему-то не сделал, поэтому смотрим на примере тормоза. 6. В каждом пакете фрикционов есть поршень, хоть его и не видно Снять его нужно обязательно, т.к. похоже что обе коробки пришли в негодность именно из-за плохого уплотнения в поршнях. Для снятия необходимо отжать пружины и снять стопорное кольцо, тут потребуются струбцинки и прижимное кольцо, которое не даст погнуть струбцинам места под ними. Одеваем кольцо под струбцины, сами струбцины, затягиваем, снимаем стопорное кольцо. стопорное уже снято, виден паз под него с дыркой далее снимаем струбцины и кольцо с пружинами. и вроде более ничего не видим, чего нужно снимать. на самом деле этот суслик, а вернее дно и есть поршень. снимается он по мануалу с помощью компрессора, которым надо дунуть в соответствующую дырку и он выскочит. главное поймать на поршне меняете две резинки, внешнюю и внутреннюю. далее нужно поставить поршень правильно и не зажевать резинки. я смазывал жирно резинки, поршень и стенки пакета новым АТФ. ставил поршень примерочно на место без усилия. брал баллон с пропаном, переворачивал кверхногами и давил на пипку пассатижами, чтобы из баллона струёй выливался газ. поливал наружную и внутреннюю резинки и быстро, но главное равномерно с усилием заталкивал поршень на место. после обязательно пытался прокрутить поршень вокруг своей оси с большой силой упираясь в край отвёрткой. если не крутится, значит зажевало. у меня небыло такого. промытые старые или новые детали собираем в обратном порядке и в собранном виде по мануалу проверяем зазор с помощью компрессора и индикатора. все остальные пакеты разбираются идентично, кроме последнего, где пружины и поршень находятся в самом корпусе коробки. там я снимал стопор через расположенное рядом окошко. прижимал пружины упором и отвёрткой. 7. Выбиваем из колокола маслонасос. Я это сделал молотком через деревяшку аккуратными ударами по сторонам от оси. маслонасос падает на стол, ничего ему не будет, тонких деталей там нет. раскручиваем болты, скрепляющие половинки насоса. не теряем резинку между дисками насоса, она пригодится (см. выше), но меняем её на новую. разнимаем половинки и видим две шестерни вынимаем, тщательно промываем и замеряем зазоры по мануалу мне не сильно понравились зазоры на "новой коробке", хотя были в допуске, и я сделал солянку из старой передней части и новой задней. собираем насос обратно, наживуливаем болты и вставляем в колокол без резинки так, чтобы обе половинки вошли в колокол. лучше края насоса смазать свежей атф, чтобы проще вошёл. когда обе половинки будут внутри, скручиваем насос динамометрическим ключом(усилие в мануале). но как потом оказалось, нужно просто умеренно затянуть. 8. Первая передача. вынимаем аккуратно из корпуса коробки кладём на стол, снимаем стопорное кольцо и видим чудо. На старой коробке были до железа сточены фрикциона и поведены стальные кольца, на новой всё было в идеале, даже надписи на фрикционах были "как с завода". Отсутствие последнего даже по мануалу является диагностическим признаком износа и обязательной замены. весь пакет изнутри был в "пластилине" от износившихся фрикционов и вонял горелым всё тщательно промываем, меняем износившиеся фрикционы и диски. 8. далее надо снять стопорное кольцо над пружинами поршней. дуем компрессором по мануалу. поменять две резинки поршня по вышеописанной технологии.
Разобрался в чём проблема была - в прокладках гидромозга!
сегодняшний день в гараже меня совершенно не удовлетворил ((( хотел перебрать старые гидромозги и заменить на своей, всё промыл, просушил. понял в чём обычная проблема с падением давления - ссыхаются прокладки между плитами. на старой коробке было видно, что в середине прилегание не очень, ну и почти все прокладки крошились в руках и имели трещинки. только, сцук, прокладки из набора не подошли.... по большинству отверстий совпадают, части нет, но зато есть другие, которые соединяют соседние каналы, которые не надо соединять... ((( внутри все клапанки без износа, зеркала поршеньков нетронуты, люфта нет. т.е. дело только в прокладках.
делал аккуратно, по мануалу, ничего и никуда не делось. нужно эти плиты разнимать строго как на рисунке и плавно. первый раз когда разбирал вместе с коробкой, то чуть не потерял шарики, т.к. снимал наоборот. но если не проипать, то положить их на место труда не составляет.
для вытаскивания шариков, стопоров и фиксаторов с клапанами очень пригодится неодимовый (маленький типа железный очень сильный) магнит. по другому достаточно сложно и неудобно доставать. такие магниты есть, например, в магнитном дартсе.
смог сегодня поменять в Конкорде непонадобившийся комплект фрикционов на комплект нужных мне прокладок, пару фильтров масляных, комплект свечей и литр декстрона )) в общем я нашёл тот комплект, который мне нужен был с самого начала, в нём все резинки и прокладки именно на A42DE. стоит 3300.
кстати, вот фото старых и новых прокладок. они не передают всей разницы, но поверьте, что старые это сухие, тонкие и чрезвычайно ломкие листья, а не листы паронита. Вы всё ещё хотите покупать контрактную коробку, в которой может быть и нормальные фрикционы, но совершенно точно такие дохлые прокладки. по сути замена этих прокладок не требует снятия коробки и огромных затрат, любой их может заменить сам, так что если я всё заменю и коробка поедет, то менять вам коробки не потребуется.
Nota bene: если будете брать такие комплекты от фирмы Precision, то берите на A46DE, эта коробка полностью идентична.
для Москвы лучше вот этот магазин
для Новосибирска
Короче, всем любителям менять коробки или отдавать кучу денег за ремонт только при буксе третьей и дёргании задней, не делайте этого! Ваши коробки ещё исправны, но если ездить с такими проблемами, вы убьёте фрикционы и тогда или замена или ремонт. Всё дело в прокладках гидромозга, вернее даже всего в двух основных, я выше выкладывал фото. Прокладки по сути копеечные, замена не требует снятия коробки, только гидромозга.
в общем сегодня я пообливался атф вволю )) поставил на заранее перебранные мозги от старой коробки новые прокладки. причём механически в этих мозгах (1993г и 300тыщ пробега) не было износа абсолютно, я только разобрал их и промыл. снял со своей машины гидромозги и заменил на перебранные. На снятых мозгах(1998г и ~150тыщ пробега) прокладки оказались такие же ломкие и засушенные, как на старой коробке. Залил слитую атф, добавил свежей. всё.
машина поехала так, как видимо она ездила только в японии. собственно не далеко от истины, т.к. по состоянию механической части и фрикционов она была без износа, а прокладки и резинки я все поменял.
меняйте прокладки и наслаждайтесь своими машинами!
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 7 секунд: Re: Ремонт коробки A42DE своими руками. Она ТОЧНО поехала!!! теперь я могу ответить себе на заданные в первом топе вопросы: Цитата: 1. Что умерло в первой коробке 2. Подойдёт ли на A42De этот набор прокладок 3. Какую рентабельнее перебирать, первую с гарантированным пробегом 300тыщ или вторую с негарантированным в 150?
1. Сначала прокладки на гидромозге, которые рассохлись и на морозе лопнули, т.е. перестали держать давление, которого теперь перестало хватать, чтобы фрикционы сомкнулись, которые в свою очередь стали буксовать и тупо стёрлись друг об друга. На второй коробке произошло тоже самое, но в более замедленном виде, т.е. давление тихо стравливалось, но фрикционы не успели сточиться. В первом случае внезапно машина перестала ехать, во втором(почти у всех так) букс на третьей и дёргание задней передачи. 2. Именно указанный в первом топе подошёл частично, т.е. мне удалось поменять все резинки поршней давящих на фрикционы, тефлоновые и стальные кольца. На самом деле нужен комплект, в котором есть коробка A46DE, она абсолютно идентична A42DE 3. Рентабельнее оказалось вторую, т.к. на ней все пакеты фрикционных дисков и стальных оказались в идеальном состоянии. но можно оживить и первую, там необходимо поменять только один пакет и прокладки гидромозга.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: Re: Ремонт коробки A42DE своими руками. Она ТОЧНО поехала!!! типа зы: на самом деле я не автомеханик, просто люблю железки поколупать так что всё описанное реально осуществить любому небезрукому.
короче при спокойной езде переключения мягкие, плавные, на обороты не обращал внимания, но не выше 3000 переключается точно. при агрессивной переключения в районе 5000, тугие и чёткие, пауэр не включал пока при кикдауне мгновенно переходит на пониженную букса фрикционов нет вообще, т.е. коробка не тупит в общем абсолютно обычный, ничем не примечательный стандарт )))
кстати, будете снимать гидромозг, обратите внимание на порядок, он не описан в мануале:
1. Слить масло из поддона 2. снять поддон, для чего отвернуть болт(на 12) крепящий трубку щупа слева от двигателя(на 100 кузове справа) и вытащить её, она разнимается на 2 половинки. открутить поддон и поставить под коробку, чтобы капало в него. 3. выпрессовать все трубки металлические, для чего большой плоской отвёрткой просто их поддеть за сгибы и оттянуть строго вниз. из трубок и мест их крепления потечёт немного атф. 4. открутить фильтр. из под него выльется полстакана атф, будьте готовы. 5. слить из поддона масло и на пару болтов обратно прикрутить на коробку, завести на пару секунд(не больше) двигатель, чтобы гидронасос продавил большую часть остатков атф в поддон. снять поддон и опять под машину. 6. отсоединить две фишки проводов на соленоиды 7. открутить болты на 10 на плите гидромозга, кроме одного, что под фильтром, болты на 8 не трогать! Открученные болты трёх типов; короткие, средние и один длинный. Запомните где они стояли, но в принципе знайте, что все они закручиваются на длинну резьбы не более 1 см, так что перепутать местами сложновато. 8. взять длинный болт и вкрутить его рядом с оставленным посередине в дырку от другого выкрученного. выкрутить оставленный болт, аккуратно придерживая плиту гидромозга. польётся ещё атф. всего должно вытечь почти 5 литров. 9. плита у вас висит на длинном болте и на тросике кикдауна, который прицеплен на сектор справа по ходу движения. снять его несложно, просто отвёрткой подцепляем сектор, оттягиваем его вверх, освобождаем тросик с бобышкой. не забываем придерживать плиту, она тяжёлая для одного болта. 10. откручиваем длинный болт и снимаем гидромозг.
всё, дальше по инструкции в мануале.
и мойте или меняйте фильтры в коробках! объясняю - непромытый фильтр не даёт насосу создать нужное давление в системе и при включении передачи, жидкость слабо давит на поршень, который сжимает фрикционы и диски, те начинают проскальзывать и усиленно стираться. в идеале, если давка всегда хорошая, то коробка будет почти вечная, ничего там не сотрётся.
в общем, после того как я собрал коробку, она по тихоньку опять начала говорить о том, что что-то там не в порядке - буксовала на третьей, не ехала и дёргала задней передачей. всё по тихоньку нарастало. было решено, что так как единственное, что я не трогал, это блок клапанов или гидромозг, то надо его потрогать.
смог поменять в Конкорде непонадобившийся при переборке комплект фрикционов на комплект нужных мне прокладок, пару фильтров масляных, комплект свечей и литр декстрона )) в общем я нашёл тот комплект, который мне нужен был с самого начала, в нём все резинки и прокладки именно на A42DE. стоит 3300.
кстати, вот фото старых и новых прокладок. они не передают всей разницы, но поверьте, что старые это сухие, тонкие и чрезвычайно ломкие листья, а не листы паронита. Вы всё ещё хотите покупать контрактную коробку, в которой может быть и нормальные фрикционы, но совершенно точно такие дохлые прокладки. по сути замена этих прокладок не требует снятия коробки и огромных затрат, любой их может заменить сам, так что если я всё заменю и коробка поедет, то менять вам коробки не потребуется.
Итак УРА!!! Я победил это чудо! Оно валит как новое!
Короче, всем любителям менять коробки или отдавать кучу денег за ремонт только при буксе третьей и дёргании задней, не делайте этого! Ваши коробки ещё исправны, но если ездить с такими проблемами, вы убьёте фрикционы и тогда или замена или ремонт. Всё дело в прокладках гидромозга, вернее даже всего в двух основных, фото ниже. Прокладки по сути копеечные, замена не требует снятия коробки, только гидромозга.
в общем сегодня я пообливался атф вволю )) поставил на заранее перебранные мозги от старой коробки новые прокладки. причём механически в этих мозгах (1993г и 300тыщ пробега) не было износа абсолютно, я только разобрал их и промыл. снял со своей машины гидромозги и заменил на перебранные. На снятых мозгах(1998г и ~150тыщ пробега) прокладки оказались такие же ломкие и засушенные, как на старой коробке. Залил слитую атф, добавил свежей. всё.
машина поехала так, как видимо она ездила только в японии. собственно не далеко от истины, т.к. по состоянию механической части и фрикционов она была без износа, а прокладки и резинки я все поменял.
меняйте прокладки и наслаждайтесь своими машинами!
Вход
Регистрация
Помощь
gidromozg2.zip (933,85К)
Цитата
